В комплект деталей кроя курток и пиджаков входят те же детали, что и для мужского пальто. Куртки, в отличие от пиджаков, имеют большее разнообразие фасонов. Для пошива курток используются самый разнообразный материал и формы мелких деталей (кокетки, отделки, бахрома, фурнитура и пр.).

Пиджаки имеют более традиционное назначение. Как правило, мужской пиджак имеет две основные силуэтные формы: прямого силуэта и полуприлегающий, удлиненный.

Пиджак прямого силуэта имеет обычно нормальную длину. Линия талии на естественном месте, едва обозначена. Эта форма может быть рекомендована для мужчин любого возраста.

Пиджак сюртук, полуприлегающий, удлиненной формы, приталенный, на трех пуговицах с одним маленьким нагрудным карманом, рекомендуется как более нарядный.

Все мужские куртки и пиджаки состоят из спинки (чаще всего из двух частей со швом посередине), двух полочек, двух рукавов, верхнего и нижнего воротника, двух подбортов, мелких деталей (клапанов, обтачек, подзоров) и других деталей подкладки и прокладки. Мужские куртки и пиджаки шьют с задней или боковыми шлицами. Рекомендуется ручная отделка петель, карманов, обшлагов, воротников.

Джинсовая куртка, рубашечного покроя

Рубашечный крой отличается углубленной проймой, расширенным рукавом с уменьшенной высотой оката и, в большинстве случаев, удлиненным плечевым швом.

Рис. 107. Джинсовая куртка

Различная высота оката и глубина проймы используются для получения изделий разных по характеристике и назначению. Рубашечный покрой рукава используют для создания одежды мягких форм. Высота оката может колебаться от 3 до 16 см. Дополнительное углубление проймы колеблется от 2 до 10 см. Удлинение плечевого шва – до 6 см.

Высота оката в изделиях Средней мягкости может быть от 8 до 11 см, дополнительное углубление проймы от 4 до 9 см.

В изделиях с Умеренной мягкостью под проймой величина оката должна быть наибольшей (12 16 см), так как эти модели максимально приближены к изделиям с втачным рукавом. Дополнительное углубление проймы должно быть умеренным (до 6 см).

Для изделий Очень мягкой формы приемлема конструкция рукава с высотой оката до 7 см. При этом пройма углубляется не менее чем на 4 5 см и может доходить до уровня талии. Оформление углубленной формы может быть различным: овальным, квадратным, клинообразным.

Конструкцию строят на чертеже изделия с втачными рукавами. Боковой шов обычно на середине проймы. Прибавка на свободу облегания по линии груди увеличивается. Вытачка с плечевого среза на спинке переводится в росток, с наиболее характерным вариантом положения плечевого шва. Она переводится в сторону полы на 1 2 см, в зависимости от модели перевод может быть увеличен.

В зависимости от мягкости изделия выбирается прибавка по линии груди, дополнительное углубление проймы и расширение плеча. В данной модели мягкость выбрана умеренная, то есть как можно больше приближенная к изделию с втачными рукавами.

Необходимые мерки:

Сш = 19,9; Сг3 = 46;

Сг2 = 48; Ст = 38;

Сб = 48; Шг = 18;

Дтс = 48; Дтп2 = 45,9;

Впрз = 24,6; Впк = 46,9;

Шс = 19,4; Шп = 15,3;

Др = 58,8; Оп = 29,2;

Вппк = 45,4.

Прибавки:

Пг = 2 (доп. расш.)

Пшг = 1,5

Пшс = 1,5

Рис. 108. Чертеж джинсовой куртки рубашечного покроя

Чертеж дан на 46 й размер, IV рост

Построение чертежа:

1. Построение сетки.

Сетка строится на базе основного чертежа.

2. Углубление проймы.

Для нашей модели выбрано дополнительное углубление проймы, равное 5 см. От точки Г1 вниз по прямой откладываем 5 см. Получаем точку Г41.

Г1Г11 = Г4Г41 = 5 см.

3. Расширение плеча.

Дополнительное расширение плеча рассчитывается по формуле:

П1П11 = П51П52 = 2 см.

4. Расширение спинки и полочки.

Расширение спинки и полочки в точках касания:

П3П31 = П6П61 = 1 см

Это расширение зависит от удлинения плечевого среза и дополнительного углубления проймы.

Расширение спинки и полочки в точках может быть дополнительно увеличено на 2 2,5 см при значительном удлинении ширины плеча и углублении проймы.

Биссектриса угла Г11:

(Г11Г12 = Г1 1 (со спины) + П3П31 + (Г1Г11)/10 = 4 + 1 (расширение) + 0,5 = 5,5

5. Ширина спинки внизу:

Н1Н2 = ГГ2 + 1.

6. Расширение спинки по линии груди.

Дополнительное расширение спинки по линии груди Г2Г21 = 1,5 см.

Из точки Г11 провести горизонталь, на пересечении с боковым срезом поставить точку Г22.

7. Плечевой шов.

Переносится в сторону полы в зависимости от модели:

А2А21 = П11П12 = 2 см.

Полочку на эти 2 см уменьшить:

А41А42 = П5П51 = 2 с м.

Концы плечевых срезов на 0,5 1,5 см, в зависимости от удлинения плеча, срезаются вниз.

Биссектриса угла Г41

Г41Г43 = Г4 2 (с полы) + П6П61 + Г4Г41 /10 = 4 см.

8. Расширение полы.

Дополнительное расширение полы по линии груди Г2Г23 = 1,5 см.

Перед соединением с подкладкой верх пальто утюжат утюгом с лицевой стороны и с изнанки в такой последовательности: сначала утюжат средний шов спинки, шлицу и низ спинки, боковые швы, затем полочки, спинку, лацканы, борта и низ полочек. При этом лацканы, борта, низ, карманы, боковые швы, шов спинки и шлицу приутюживают с лицевой стороны через увлажненный проутюжильник, выправляя обработанные края.

Существует несколько способов соединения подкладки с верхом изделия, и все они зависят от способа обработки воротника и обработки низа изделия. Некоторые способы предусматривают соединение подкладки с верхом после соединения воротника с горловиной и рукавов с проймами.

В мужской одежде наибольшее распространение имеет машинный способ соединения подкладки с верхом по бортам, низу и шлице до соединения плечевых срезов.

Сначала подкладки уточняют и ставят контрольные надсечки (рис. 106, А). Подкладку приметывают, а затем притачивают к внутренним срезам подбортов, затем к припуску на подгиб низа правой стороны изделия, далее к припуску на обработку нижней стороны шлицы, обтачивая угол внизу с образованием складочки из подкладки (рис. 106, Б, в), затем притачивают к припуску на обработку верхней стороны шлицы – (рис. 106, г, Д) и к припуску на подгиб низа левой стороны изделия. В конце шлицы подкладку стачивают вытачкой (рис. 106, е), сводя строчку на нет, и делают закрепку шлицы спинки (начало закрепки делают при стачивании среднего шва спинки).

Рис. 106. Соединение подкладки с верхом изделия

Швы соединения подкладки с подбортами прикрепляют к бортовой прокладке; срезы припусков на обработку шлицы и низа прикрепляют к верху изделия полосками материала с односторонним клеевым покрытием, которые подкладывают под строчку при соединении с подкладкой, или клеевой нитью, прокладывая ее на стачивающей машине по шву соединения подкладки. Припуск на подгиб низа при ширине не более 3 см в готовом виде прикрепляют к припускам на швы изделия.

При соединении подкладки с верхом таким способом допускается боковые швы подкладки к боковым швам верха не прикреплять.

Окончательная отделка пальто и плащей

Чистка изделия

Готовую вещь очищают от ниток сметывания, подрезают оставшиеся концы ниток, удаляют следы мела, пыли и волокон, применяя для удаления ниток колышек, а для очистки изделия специальную щетку. Затем чистят с лицевой стороны и с изнанки. Оставшиеся следы мела на деталях верха легче всего удалить, очищая изделие кусочком из ткани верха.

Окончательная влажно тепловая обработка

Окончательную влажно тепловую обработку плаща или пальто выполняют в той же последовательности, применяя те же приемы, что и в процессе изготовления пальто или плаща.

Сначала изделие раскладывают на столе подкладкой вниз, воротником к себе и утюжат через увлажненный проутюжильник поочередно правый лацкан, воротник со стороны нижнего воротника и левый лацкан, выправляя неровные края и углы.

Затем изделие переворачивают и раскладывают на столе подкладкой вверх и приутюживают правый борт, низ, шлицу и левый борт. Борта, лацканы и воротник приутюживают утюгом.

Рукава реглан могут быть одношовными и двушовными. В мужских плащах и пальто наиболее приемлемым является двушовный рукав реглан.

Пальто с рукавом покроя реглан обычно делают прямым, с заниженной проймой (рис. 105). В зависимости от модели для прилегания изделия по линии талии делают пояс или хлястик. Пальто может быть однобортным или двубортным.

Рис. 105. Прокладывание кромки в пальто реглан

Наибольшее распространение имеют пальто однобортные с потайной застежкой. Карманы могут быть прорезными или накладными, но чаще всего с листочкой в долевом направлении под небольшим углом к краю борта. Воротник пальто с рукавом покроя реглан делают несколько уже обыкновенного, чтобы не закрывать конструктивных линий.

Последовательность обработки пальто с рукавами реглан. Обработка бортов, воротника, карманов, спинки и шлицы пальто покроя реглан ничем не отличается от обработки этих деталей в пальто с втачными рукавами.

Отличительной особенностью является обработка рукавов, пройм, соединение рукавов с проймами. Так как верхняя часть рукава является составной частью горловины, меняется последовательность обработки и соединения основных деталей изделия. После соединения боковых срезов обрабатывают проймы борта и низ изделия. Затем производят обработку рукавов и соединение их с изделием и в последнюю очередь соединяют воротник с горловиной.

Если срезы пройм спинки не были предварительно сутюжены, при прокладывании кромки делают посадку спинки для получения выпуклости на облегание лопаток. Проймы проутюживают, посадку спинки на кромку сутюживают. Далее обрабатывают средний шов спинки и шлицу, выполняют операции по обработке боковых карманов и бортов.

Прокладывание отделочной строчки

Перед прокладыванием отделочной строчки борта, лацканы, низ и шлицу приутюживают через увлажненный проутюжильник, выправляя неровности, при этом лацканы приутюживают со стороны полочек, борта – со стороны подбортов, низ и шлицу – со стороны подгиба.

Отделочную строчку по лацканам, бортам и низу прокладывают с лицевой стороны изделия шелковыми нитками в цвет основной ткани на расстоянии от края, предусмотренном моделью. При этом строчку по лацканам выполняют со стороны подбортов, по бортам – со стороны полочек, по низу – с лицевой стороны изделия.

Строчку прокладывают в три приема: сначала от уровня верхней петли правой полочки по лацкану до точки уступа лацкана, затем от точки уступа лацкана левой полочки до уровня первой петли, далее по борту левой полочки, по низу, по борту правой полочки до уровня первой петли.

Перед вметыванием рукава в пройму лифа на нем должны быть обработаны вытачка, шов и низ.

Соединение рукава с проймой – сложная операция, от качества которой в значительной степени зависит внешний вид изделия. Выполнение ее облегчают контрольные метки на пройме лифа и окате рукава, которые проставляются во время раскроя на основании чертежа или выкройки.

Обычно для правильного соединения рукава с лифом намечают две контрольные метки: первая проставляется на окате и определяет место соединения рукава с плечевым швом; вторая намечается на пройме и показывает место соединения ее с передним швом рукава. При вметывании рукава в пройму эти точки обязательно совмещают. Вместе с тем во время примерки может несколько измениться положение рукава в пройме. В этом случае контрольные точки смещают и намечают заново.

Чтобы рукав хорошо «сидел» на фигуре, при вметывании в пройму его несколько припосаживают по окату, то есть собирают в легкую сборку. Посадку предусматривают и рассчитывают заблаговременно, еще при изготовлении чертежа выкройки рукава.

Посадка распределяется не обязательно по всей длине оката. Так, в нижней части проймы рукав обычно вметывают почти без посадки, а весь излишек ткани равномерно распределяют по остальной части оката, главным образом на боковых участках.

Практически соединение рукава с лифом выполняется следующим образом. На заготовленном рукаве по окату намечают участок минимальной посадки. Между ее намеченными границами распределения основной посадки прокладывают две машинные строчки (рис. 102) с максимальной длиной стежков: одну на расстоянии 1 см от среза, вторую – параллельно первой на 0,2 0,3 см ближе к срезу. На нитках этих строчек рукав стягивается с таким расчетом, чтобы длина его в собранном виде стала равной длине проймы.

Рис. 102. Образование посадки по окату

Для придания верхней части оката необходимой формы и удобства последующего вметывания рукава излишки ткани, образовавшиеся на запасах шва, обычно сутюживают через влажный проутюжильник на гладильной доске (рис. 103). Сутюживая посадку по запасам шва, не следует заходить утюгом за строчки более чем на 1,5 2 см. После сутюжки припусков рукав готов к соединению с лифом.

Рис. 103. Сутюживание посадки по окату

Во избежание деформации проймы, что особенно часто наблюдается в изделиях из легко растяжимых тканей, перед вметыванием рукава по всей длине проймы также прокладывают машинную строчку на расстоянии 1 см от среза.

Заготовленный рукав вкладывают в пройму с лицевой стороны вывернутого на изнанку лифа, как показано на рис. 104. Совместив контрольные метки и уравняв срезы, рукав скалывают с проймой булавками. Вметывание производят со стороны рукава. Втачивают рукав с этой же стороны двумя машинными строчками рядом, оставляя запас в 1,5 см.

Рис. 104. Втачивание рукава в пройму

Удалив нитки сметочных стежков, а затем машинных строчек, проложенных для образования посадки, запасы шва обметывают и шов проутюживают по всей пройме со стороны рукава, не заходя утюгом более чем на 1,5 2 см за строчку.

Рукава с отлетными шлицами. Обработку передних швов рукавов и прокладывание прокладки в низ рукавов с отлетными шлицами выполняют так же, как и в рукавах с вытачными шлицами (рис. 100, А).

Рис. 100. Рукава с отлетными шлицами

После приклеивания прокладки низ рукавов перегибают наизнанку и заметывают прямыми стежками длиной 2 см на расстоянии 1 1,5 см от сгиба. Подогнутые срезы пришивают к прокладке на машине или вручную стежками через край, не доходя до среза шлицы на нижней части рукава 5 см. Частота стежков 2 в 1 см.

Низ приутюживают. Локтевые срезы рукавов сметывают со стороны верхних частей по проложенным ниткам прямыми сметочными стежками длиной 1 1,2 см, делая посадку верхней части рукава в области локтя. Посадку сутюживают.

Локтевые срезы стачивают со стороны верхних частей: левый рукав снизу вверх, а правый – сверху вниз на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Одновременно стачивают шлицу с двух сторон, при этом припуск на подгиб со стороны нижней части рукава отворачивают, чтобы он не попал под строчку (рис. 100, б). Нитки сметывания со шлицы удаляют. В верхнем конце шлицы срез локтевого шва со стороны нижней части рукава надсекают, не доходя до строчки 0,1 см. Нитки сметывания на участке подгиба низа удаляют. В изделиях из тонких тканей шов стачивания шлицы на участке подгиба подрезают, оставляя 0,1 0,3 см.

Локтевые швы рукавов увлажняют и разутюживают до плотного прилегания срезов, при этом шлицу заутюживают в сторону верхней части рукава. Шов стачивания шлицы пришивают ручным способом. Частота стежков при пришивании к прокладке 2 в 1 см, к припуску на подгиб низа – 5 6 в 1 см.

В плащах из тонких тканей припуском на подгиб со стороны нижней половинки огибают срез шва стачивания шлицы и подшивают потайными подшивочными стежками. Частота стежков 4 5 в 1 см.

Можно обработать шлицы полностью машинным способом. Со стороны верхних частей рукавов отгибают на лицевую сторону, складывают пополам и обтачивают нижние углы шлиц (рис. 101, а), оставляя припуск на шов стачивания боковых сторон шлиц 0,5 см. Ширина шва обтачивания равна 0,5 см.

Рис. 101. Обработка отлетной шлицы

После обтачивания нижних уголков шлиц верхнюю и нижнюю части рукавов складывают лицевыми сторонами внутрь и соединяют локтевые срезы. Одновременно соединяют верхние и боковые стороны шлицы (рис. 101, Б). Припуски швов в верхних и нижних углах шлиц надсекают под углом со стороны нижних частей рукавов. Нижние стороны шлиц выворачивают, уголки выправляют с помощью линейки.

Локтевые швы разутюживают, шлицы заутюживают в сторону верхних частей рукавов. Низ рукавов перегибают по намеченным линиям, заметывают и приутюживают (рис. 101, в).

Рукава с отделочным швом на верхней части. В рукавах с отделочным швом на верхней части последняя может быть выкроена цельной или, чаще всего, из двух частей. Обработку такого рукава начинают с соединения деталей верхней части рукава, которые складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и сметывают по проложенным ниткам, а затем стачивают на расстоянии 0,1 см от линий сметывания, нитки сметывания из шва удаляют, шов разутюживают, а затем заутюживают с изнанки в сторону локтевой или передней части рукава, заметывают с лицевой стороны и настрачивают на расстоянии, предусмотренном моделью.

При наличии паты в шве ее приметывают с лицевой стороны локтевой части рукава так же, как в двушовных рукавах с патами. После стачивания отделочный шов разутюживают и заутюживают с изнанки в сторону переднего среза, заметывают с лицевой стороны, настрачивают по передней части на расстоянии, предусмотренном моделью.

Рукава с манжетами. Сначала стачивают концы манжеты из основной и подкладочной ткани (рис. 98, а). Ширина шва зависит от ширины отделочной строчки и должна быть больше ее на 0,5 см. Ширина шва стачивания концов подкладки манжеты 1 см. Швы разутюживают. Внутрь манжеты из основной ткани вкладывают подкладку лицевыми сторонами внутрь. Верхние срезы манжеты обтачивают со стороны подкладки швом шириной 0,5 0,7 см, делая посадку манжеты из основной ткани на углах и закруглениях.

Рис. 98. Обработка менжет

Швы в углах подрезают, манжету выворачивают на лицевую сторону, углы выправляют, края выметывают со стороны подкладки на расстоянии 0,5 0,7 мм от края, выпуская кант из основной ткани шириной 0,2 0,3 см, и приутюживают. Края отделывают строчкой на расстоянии, предусмотренном моделью. На манжетах намечают линию, определяющую ширину манжеты в готовом виде и величину подгиба низа. Нижний край манжеты заутюживают наизнанку по намеченной линии. Подкладку подрезают по линии сгиба.

Для прикрепления к рукавам с изнанки припуска на подгиб низа манжеты может быть проложена клеевая нитка или клеевая паутинка. Готовую манжету надевают на готовый рукав (98, б), уравнивают срезы низа рукава с подкладкой манжеты, приметывают и притачивают подкладку к низу рукава швом шириной 0,7 1 см.

Для прикрепления верхних краев манжеты к рукаву делают две три закрепки на стачивающей машине длиной 4 5 см на расстоянии 3 5 см от верхних краев манжет, отгибая манжету.

Нижним краем манжеты огибают низ рукава (шов), перегибают припуск в сторону изнанки рукава и заметывают вручную на расстоянии 0,5 1 см от края и приутюживают.

Рукава с вытачными шлицами. Передние швы рукавов с вытачными шлицами обрабатывают так же, как и в рукавах без шлиц. После обработки передних швов уточняют длину рукава и шлицы, намечают линию подгиба низа и уголков шлиц. С изнанки рукава по намеченной линии подгиба низа прокладывают прокладку так, чтобы нижний срез ее располагался на 0,1 см выше линии подгиба низа, верхний срез – на 2 3 см выше верхних концов шлицы, конец прокладки на верхней части рукава – на расстоянии 0,1 см от линии сгиба шлицы, а на нижней части должен доходить до срезов шлицы. Прокладку приклеивают утюгом. Локтевые срезы рукавов сметывают со стороны верхних частей по проложенным ниткам прямыми сметочными стежками длиной 1 1,2 см, делая посадку верхней части рукава в области локтя.

Посадку сутюживают. Затем локтевые срезы стачивают (рис. 99) со стороны верхних частей на правом рукаве, начиная от верхнего среза рукава вниз, на левом рукаве снизу вверх на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Срезы стачивают до верхних концов шлицы. Затем стачивают шлицу с трех сторон: по верхней и боковой сторонам строго по намеченным линиям, затем строчка идет по линии подгиба низа до сгиба шлицы или до уровня строчки стачивания локтевого шва, а далее под углом вниз на расстоянии 0,1 см от линии сметывания локтевых срезов. В верхнем и нижнем концах шлицы срез шва со стороны нижней части рукава надсекают, не доходя до строчки 0,1 см. Нитки сметывания из шва удаляют. Шов увлажняют и разутюживают до плотного прилегания срезов, при этом шлицу заутюживают в сторону верхней части рукава. Шов стачивания шлицы пришивают к прокладке косыми стежками через край длиной 0,5 0,7 см. Частота стежков 2 в 1 см.

Рис. 99. Рукава с вытачными шлицами

После этого низ рукавов перегибают по намеченной линии, заметывают, приметывают к прокладке и приутюживают так же, как и в рукавах без шлиц.

Двушовные рукава без шлиц. Для получения нужной формы верхние части рукавов оттягивают по линии переднего переката. Для этого их складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и укладывают на колодке или на столе передним срезом к себе, срезом оката вправо. Оттягивают от линии локтя в сторону низа рукава, затем от линии локтя в сторону оката. После этого детали рукава переворачивают и повторяют те же приемы с другой стороны.

Для проверки правильности оттягивания передние срезы верхних частей рукавов перегибают по намеченной линии переднего переката. Если верхняя часть рукава лежит ровно, сгиб проходит точно по копировальным стежкам и передний срез ложится параллельно линии сгиба, а срезы по низу рукава совпадают, то оттягивание выполнено правильно.

После оттягивания переднего среза верхние и нижние части рукавов складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая передние срезы, и сметывают прямыми стежками длиной 1 см на расстоянии 0,9 см от срезов. Стачивают шов со стороны верхних частей рукава на левом рукаве сверху вниз, а на правом – снизу вверх. Начало и конец строчки закрепляют. Нитки сметывания удаляют. Шов разутюживают. Для этого рукава раскладывают на столе локтевым срезом к себе, шов разутюживают до плотного прилегания срезов (рис. 97, а), при этом следят за тем, чтобы утюг не заходил за линию переднего переката. Затем уточняют длину рукава от высшей точки оката посередине верхней половинки и намечают линию подгиба низа рукава.

Рис. 97. Обработка рукавов без шлиц

Для большей устойчивости и прочности в низ рукавов прокладывают прокладку из флизелина или любой ткани (рис. 97, б). Прокладку накладывают на изнанку рукавов так, чтобы нижний срез ее проходил на расстоянии 0,1 см от намеченной линии подгиба низа, а концы прокладки доходили до локтевых срезов. Прокладку приметывают к рукаву одной строчкой посередине прямыми стежками длиной 3 см. Верхний срез прокладки пришивают к рукаву вручную крестообразными стежками, незаметными с лицевой стороны. Частота стежков – 2 в 1 см.

Верхнюю и нижнюю части рукава складывают лицевыми сторонами внутрь, локтевые срезы уравнивают и сметывают по проложенным ниткам, делая посадку верхней части в области локтя. Величина посадки зависит от конструкции изделия. Сметывают по верхней части рукава прямыми стежками длиной 1 см. Посадку сутюживают. Локтевые срезы стачивают со стороны верхних частей на расстоянии 0,1 см от линии сметывания.

Нитки сметывания из шва удаляют. Швы разутюживают на гладильной доске до плотного прилегания срезов. Низ рукавов перегибают наизнанку по намеченной линии и заметывают прямыми стежками длиной 2 см на расстоянии 1 1,5 см от сгиба. Нижние срезы пришивают к прокладке рукава вручную косыми подшивочными стежками через край. Частота стежков – 2 в 1 см. В низ рукавов вкладывают специальную подушку и приутюживают их с изнанки через увлажненный проутюжильник. Затем проутюживают с изнанки весь рукав.

Если моделью предусмотрены настрочные локтевые швы рукавов, то последовательность их обработки меняется. После оттягивания передних срезов верхних частей рукава сметывают и стачивают локтевые срезы. Нитки сметывания удаляют, швы разутюживают, затем заутюживают в сторону верхней части, заметывают и с лицевой стороны настрачивают на расстоянии, предусмотренном моделью. Нитки заметывания удаляют и швы приутюживают.

Приметывание прокладки в низ рукавов, стачивание и разутюживание передних срезов, а также обработку низа рукавов выполняют, как было описано выше.

Рукава с хлястиками и патами. Рукава с хлястиками и патами обрабатывают в той же последовательности, что и двушовные рукава. Разница состоит лишь в том, что перед сметыванием передних срезов на лицевую сторону верхней части рукава накладывают хлястик или пат по надсечкам или меловым знакам, располагая срез в сторону переднего среза рукава, и приметывают одной строчкой посередине. После стачивания передних срезов шов разутюживают, конец хлястика или пата в шве заутюживают в сторону нижней части рукава.